Marquer les pièces

Les plaques étant réalisées les unes après les autres, il faut marquer chacune de manière claire. Vous pourrez ensuite les assembler correctement après les avoir peintes, teintes, prépercées et montées.

Prépercer la paroi arrière

Marquez tout d'abord les positions de perçage sur la face avant de la paroi arrière.

Placez les côtés sur la paroi arrière tels qu'ils seront vissés ensuite. Marquez les bords des côtés sur la surface intérieure de la paroi arrière.

Dessinez maintenant les positions des deux trous de perçage à une demi-épaisseur de plaque (= 9,5 mm) des bords extérieurs et à env. 30 à 40 mm des côtés longitudinaux. Prépercez les trous avec une mèche à bois de 4,5 mm et chanfreinez-les au dos de sorte que les têtes de vis ne dépassent plus.

Visser la paroi arrière et les côtés

Serrez les côtés dans leur position exacte avec deux serre-joints au dos. Pour éviter que le panneau de particules ne se déchire pendant le vissage, prépercez également les trous dans les côtés. Percez à travers les trous de la paroi arrière les bords des côtés avec la mèche à bois de 3,5 mm. Vous pouvez maintenant relier la paroi arrière et les côtés avec la visseuse sans fil et les vis à bois 4 x 35 mm au socle.

Percer les trous de tourillon

Quatre à cinq trous de tourillons sont requis pour notre lampe d'une longueur de 1200 mm. Pour l'assemblage nous vous recommandons un gabarit pour tenons ou pointes de traçage. Le mesurage et le repérage seuls ne permettent pas de garantir un positionnement assez précis des trous de tenon, afin que ceux-ci soient parfaitement superposés par la suite !

Percez à l'aide de la perceuse et d'une mèche à bois de 8 mm dans les arêtes frontales de la plaque de tête et de fond cinq trous de tourillon dont vous reportez la position au dos des plaques avant à l'aide de gabarits pour tenons. Le gabarit pour tenons est une broche métallique avec une pointe de traçage. Insérez la broche dans les trous du côté frontal dont vous souhaitez reporter les positions. Pour ce faire, pressez la pièce prépercée dans sa position précise à fleur contre la surface de la contrepartie.

Percer des trous d'aération

Les tubes lumineux développent aussi de la chaleur. Pour cette raison, percez cinq trous d'un diamètre de 20 mm dans les plaques de tête/de fond. Tracez les positions des trous au centre des plaques. Serrez les plaques sur une partie restante ou sur des bois équarris afin que la surface de travail ne soit pas endommagée quand la mèche à façonner sort par en-dessous.

Coller les équerres du cache avant

Appliquez de la colle dans les trous des tenons et sur les surfaces de collage des plaques de tête/de fond et insérez les tenons en bois. Après avoir également appliqué un peu de colle dans les trous du cache avant, assemblez les deux. Pressez les assemblages réalisés au moyen de serre-joints, jusqu'à ce que la colle soit sèche. Observez à cette occasion les indications du fabricant.

Pour presser, utilisez des cales en bois, afin de répartir la pression et d'éviter des marques de pression inesthétiques sur les pièces. Eliminez toujours immédiatement la colle qui émerge à l'aide d'un chiffon humide.

Percer la sortie de câble et les trous de fixation murale

Le diamètre normalisé pour un perçage de prise est de 68 mm. Pour notre construction nous sommes partis du fait que la lampe se trouve directement sur une sortie de courant au mur et nous avons percé avec la perceuse et la scie trépan une ouverture correspondant à la taille dans la paroi arrière.

Dans ce cas, vous devriez également percer deux trous pour le montage mural dans le tiers supérieur de la paroi arrière. Utilisez une mèche à bois de 6 mm et chanfreinez les trous.

Serrez la paroi arrière pour la percer sur deux bois équarris ou une plaque restante afin que la surface de travail ne soit pas endommagée quand la scie trépan ou la mèche à bois sortent par en-dessous.

Ponçage des surfaces de bois

Cassez tout d'abord toutes les arêtes avant des caches avant, en les traitant selon un angle de 45° avec du papier abrasif de 150 ou de 180, afin qu'il en résulte un petit chanfrein. Poncez tout d'abord les surfaces visibles à l'aide de votre ponceuse, toujours dans le sens des veines du bois (papier abrasif de 150, 180), puis avec du papier abrasif plus fin (jusqu'à 240).

Frottez ensuite les surfaces à l'aide d'une éponge humidifiée. Lors du séchage, les fibres de bois séparées se redressent ; éliminez-les ensuite avec précaution à l'aide d'un papier abrasif de 180. Le bois est alors prêt pour le traitement de surface. Conseil : veillez à ce que le papier abrasif ne soit pas trop émoussé, afin de couper les fibres de bois et non pas de les presser.

Teinture des surfaces

On désigne par le terme de teinture la coloration du bois. La teinture peut être appliquée avec un pistolet à peinture. Après l'application de la teinture, le bois n'a pas encore de protection de surface ; celle-ci est seulement obtenue par application de cire ou de peinture.

Lisez tout d'abord avec soin les consignes de traitement et de sécurité du fabricant. Travaillez dans un local bien ventilé et évitez d'y fumer, d'y manger ou d'y boire.

Pour colorer avec le pistolet à peinture, recouvrez soigneusement votre surface de travail avec une bâche ou de vieux journaux. Nous vous recommandons également de travailler avec un masque, des lunettes de protection et des gants dans un local bien ventilé. Posez l'équerre à travailler sur deux bois équarris ou des tréteaux de sorte qu'elle "flotte" littéralement. Essayez tout d'abord la coloration sur une pièce d'essai.

Pulvérisez sur des bandes régulières et parallèles se chevauchant d'environ quatre centimètres jusqu'à ce que le côté visible de l'équerre soit colorée régulièrement. Pour cela, modifiez légèrement la position de l'équerre pendant la coloration de sorte que les arêtes aient également assez de peinture. Mettez avec précaution les pièces de côté jusqu'à ce que les surfaces soient entièrement sèches.

A cette occasion, comme pour le frottement à l'aide d'une éponge humidifiée, des fibres de bois peuvent à nouveau se relever ; éliminez-les avec précaution après le séchage de la peinture dans le sens des veines du bois, à l'aide de papier abrasif de 220 ou de 240.

Peindre les équerres avant

Les peintures sont disponibles selon de nombreuses variantes, et pour tous les prix. La possibilité de mise en œuvre, votre équipement technique chez vous et les exigences en matière de qualité et de durabilité de la surface sont les facteurs décisifs pour le choix de la peinture. Demandez conseil à un commerce spécialisé. Pour peindre, recouvrez avec précaution la surface de travail et travaillez avec un masque, des lunettes de protection et des gants.

Les équerres avant colorées couleur noyer sont traitées avec une peinture de haute qualité à base de polyuréthane composée de deux composants, qui est appliquée à l'aide du pistolet à peinture. Pour ce faire, mélangez le vernis transparent et le durcisseur conformément aux indications du fabricant et remplissez le mélange dans le pistolet à peinture. Réglez ensuite de préférence sur une plaque d'essai le jet de la buse et la quantité de peinture au moyen de la molette. Selon l'orientation, réglez le jet à l'horizontale ou à la verticale sur les surfaces et de forme conique sur les bords.

Appliquez à présent la première couche de vernis fine. Commencez avec les arêtes (pour cela, soulevez à nouveau légèrement l'équerre). Peignez ensuite les surfaces en effectuant des bandes régulières et parallèles.

Après un ponçage intermédiaire avec du papier abrasif de 240, utilisez pour la deuxième couche de peinture le même vernis transparent que pour la couche d'apprêt. Cette fois-ci vous pourrez appliquer davantage de vernis. Commencez à nouveau par les arêtes, puis traitez les surfaces selon des tracés réguliers et parallèles.

Visser le plexiglas avec l'équerre avant au cache avant

Prépercez le verre opale en plexiglas découpé avec un foret à métaux de 4,5 mm en haut et en bas sur cinq points de vissage.

Posez les deux équerres avant sur leurs côtés avant, alignez le verre opale en plexiglas et vissez celui-ci avec les vis à tête bombée 4 x 17 mm. Pour obtenir une plus grande répartition de la pression, utilisez des rondelles.

Installer le tube lumineux

Assemblez le tube lumineux à la paroi arrière au moyen des boulons à tête fraisée 4 x 35 mm.

Monter le socle au mur et visser le cache avant

Chevillez le socle au mur que vous souhaitez. Pour cela, repérez les trous de perçage correspondant à la position des trous de la paroi arrière. Assurez-vous à l'aide d'un détecteur de câbles qu'aucun câble ou conduite d'eau ne se trouve à l'endroit souhaité.

Percez les trous dans le mur, en fonction de la structure du mur, à l'aide de la perceuse ou d'une perceuse à percussion et d'un foret à matériaux/mèche à bois de 6 mm ; aspirez la poussière des trous et insérez les chevilles. Vissez à présent les vis adaptées pour la suspension, à l'aide de la visseuse sans fil.

Pour finir, placez le cache avant sur le socle et fixez-le par le haut avec deux vis à tête fraisée 4 x 35 mm. Tenez compte à cette occasion de notre conseil concernant le vissage de deux pièces en bois.